Pirmasis skrydis iš Talino 7:00 val. Turėčiau pasiekti Dagos kaimus, kur auginama kava, per 7 dienas. Papua Naujoji Gvinėja yra viena rečiausiai lankomų šalių Žemėje, todėl skrydžių ten nėra daug, ypač jei pradedate nuo kito gana tolimo kampelio – Estijos. Pirmiausia, man prireikia 3 dienų ir 5 skrydžių, kad pasiekčiau Alotau, Milne Bay provincijos sostinę Papua Naujojoje Gvinėjoje ir artimiausią Dagos oro uostą.

Po keturių skrydžių ir 45 valandų kelionės pagaliau atvykstu į Port Morsbį, Papua Naujosios Gvinėjos sostinę. Tai palyginti mažas miestas, kuriame gyvena mažiau nei 500 000 gyventojų, ir, remiantis kai kuriais šaltiniais, viena pavojingiausių sostinių pasaulyje.

Mano skrydžio iš Guangdžou metu beveik visi keleiviai yra kinų verslo keliautojai. Nepastebiu nė vieno, kas atrodytų kaip turistas, o laive yra tik saujelė vietinių papuasų. Tai tikriausiai paaiškina, kodėl Port Morsbyje yra taip mažai viešbučių – visi jie brangūs ir akivaizdžiai skirti verslo klientams.

Trumpai pasivaikščioju po miestą. Nesijaučiu itin pavojinga, nors kai viešbutyje paklausiu kelio, personalas atrodo šiek tiek sunerimęs. Jie pataria man grįžti prieš sutemstant, vien dėl saugumo.

Po trumpo skrydžio atvykstu į Alotau ir pagaliau sutinku Gray'ų, su kuriuo kalbuosi jau kelis mėnesius, ir jo verslo partnerį Leroy'ų. Kalbėdamasis su jais, geriau suprantu su teisėtvarka susijusius iššūkius didžiuosiuose miestuose.

Jauniems žmonėms iš atokių kaimų migruojant į miestus ieškoti darbo ir pabėgti nuo vietinių genčių konfliktų, jiems dažnai sunku greitai susirasti darbą. Dėl to didelė jaunų žmonių bendruomenė neturi pajamų, stabilaus darbo ir turi daug laisvo laiko. Nenuostabu, kad tai sukelia socialinių problemų ir smulkių nusikaltimų, kurie kartais gali peraugti į smurtinius nusikaltimus. Vyriausybė ir policija bandė suvaldyti padėtį, ir nors yra tam tikrų pokyčių, to nepakanka. Tikėkimės, kad ateinančiais metais bus daroma tolesnė pažanga.

Rytoj pradėsiu kitą kelionę – mažiau nei 200 km, bet užtruksiu tris dienas. Pirmiausia važiuosime iš Alotau į kitą pusiasalio pusę. Tada 3–4 valandas plauksime laivu, kad pasiektume Sirisirį Dagos provincijoje. Iš ten dvi dienas kopsime į kalnus – visoje provincijoje nėra kelių.

Kodėl aš ten vykstu? Kaip ir apleisti arbatos krūmai Džordžijoje, čia yra dešimtys tūkstančių apleistų kavamedžių, laukiančių, kol bus atrasti iš naujo.

Prastai miegojau. Aštuonių valandų laiko skirtumas ir 30 °C karštis be oro kondicionieriaus nepalengvino.

Po lengvų pusryčių – tik duonos su sviestu – išėjome surinkti paskutinių atsargų. Daugiausia mums reikėjo dviejų dalykų: kuro valčiai ir ryžių. Ryžiai čia yra pagrindinis produktas. Žmonės juos perka 5 kg maišais, 10 kg maišais ir krūvomis po 1 kg pakelių. Visi kaupia atsargas. Tokiam mažam miesteliui – su viena degaline ir vienu bankomatu – buvo stebėtinai daug parduotuvių, kurių dauguma siūlė platų prekių pasirinkimą – nuo ​​drabužių iki maisto.

Toliau dvi valandas važiavome vietinės ugniagesių tarnybos automobiliu, prie mūsų prisijungė keturi vaikinai, atliekantys „apsaugos“ pareigas. Važiavimas buvo kiek pašėlęs, bet kelias buvo geresnis, nei tikėjausi. Atvykęs į „valtelių centrą“, iš pradžių buvau nustebęs. Mums teko įveikti daugiau nei 50 km maža valtimi, panašia į irklines valtis, kurias pamatytumėte ežere. Žinoma, jokių gelbėjimosi liemenių ar saugos įrangos. Pirmąsias dešimt minučių buvau labai budrus – bet be jokios priežasties. Jūra buvo rami, o mūsų kapitonas – puikus. Kai tik jis pastebėdavo, kad noriu nufilmuoti ar nufotografuoti pakrantę, sulėtindavo greitį. Išskyrus nemalonų netikėtai intensyvaus saulės poveikio šalutinį poveikį, kelionė buvo sklandi.

Po trijų su puse valandos jūroje, pakeliui sustoję porą kartų, atvykome į Sirisirį – vartus į Dagą. Kaip ir visi kiti kaimai, kuriuos mačiau šioje kelionėje, Sirisiri yra įspūdingai gerai prižiūrimas ne dėl kokių nors centralizuotų savivaldybės pastangų, o dėl to, kad patys žmonės tuo rūpinasi. Kiemai tvarkingi, o maži pėsčiųjų takai apsodinti gėlėmis. Namai paprasti, tačiau vietoje, kur temperatūra visada svyruoja nuo 25 iki 30 °C, storos sienos nėra būtinos.

Tai buvo beprotiška. Nužygiavome daugiau nei 30 km nuo pakrantės iki Dagos širdies. Aplankyti Dagą nėra lengva. Tai tiesiogine prasme sunkiausias dalykas, kokį tik esu daręs. Mano pirmasis Tartu slidinėjimo maratonas taip pat buvo sunkus, bet šis jautėsi dar blogiau. Didžiąją laiko dalį tekdavo važiuoti siauru taku į kalną. Vėliau, kai tik nusileisdavome žemyn, net nusimindavau, nes žinojau, kas laukia.

Sunku patikėti, kad šis takas yra vienintelė prieiga prie pasaulio 9000 žmonių. Statūs kalnai, pakeliui 10 kartų kirtome upę – tereikia praeiti. Kartais takas taip susiaurėja, kad sunku ką nors įžiūrėti, abiejose pusėse veši iki juosmens žolė. Viską reikia neštis ant nugarų – statybines medžiagas, kurą (jei norite naudoti generatorius), maisto produktus, kurie nėra auginami vietoje – viską. Mūsų grupėje buvo 8 žmonės, 3 iš jų jaunos, smulkaus sudėjimo moterys. Visos pasiėmė 15 kg maišus, užsidėjo juos ant galvų ir nuėjo šiuos 30 km su šlepetėmis!

Na, aš silpnas, daug silpnesnis už juos, nepaisant jų mažų kūnų. Taigi, po didžiųjų kalvų, maždaug pusiaukelėje, buvau visiškai išsekęs. Didžiąją dalį to lėmė mano paties kvailumas, kad neįvertinau laukiančio iššūkio. Vakar naktį miegoti nuėjau 6 val., nes laiko skirtumas mane išvargino. Taigi, praleidau normalią vakarienę, o ryte taip pat tiesiog kažką pasiėmiau ir nuėjau į taką. Po 18 km galėjau normaliai vaikščioti, kai buvo lygu, bet net ir nedidelės kalvos buvo neįveikiamos. Pradėjau save motyvuoti nueiti bent 100 žingsnių, o tada vėl atsisėsti. Daugeliu atvejų man vis tiek pavykdavo nueiti 200 ar 300. Kai pasiekėme pusiaukelėje esančią poilsio zoną, tiesiog atsigulu ir pamiegoju 2 valandas. Taip pat tinkamai pavalgiau, todėl paskutiniai 15 km praėjo daug lengviau, nors stačių kalvų taip pat neliko.

19:00 val. atvykome į kelionės tikslą, visiškoje tamsoje. Išsimaudėme upėje ir pavakarieniavome. Manau, visi buvo laimingi. Aš, kad man pavyko, ir mano šeimininkai taip pat. Esu tikras, kad jie ne kartą pagalvojo, kad negalėsiu eiti iki galo. Rytoj buvo suplanuota dar viena žygio diena, kad pasiektume kavos auginimo zoną, bet šiandien nusprendėme pasidaryti papildomą poilsio dieną, kad šiek tiek atsigautume ir galbūt bus lengviau. Kitas žygis trumpesnis, bet kalvos statesnės, nes kylame nuo 450 m iki 1450 m virš jūros lygio.

Žmonės šaunūs. Nepaisant sunkių sąlygų, jie kupini džiaugsmo. Labai padeda tai, kad visi kalba angliškai, todėl lengva bendrauti.

Po poilsio dienos, kurios metu susitikau ir pasikalbėjau su daugeliu vietinių kaimo gyventojų, turėjome dar vieną ekstremalaus žygio dieną. Tai buvo ne tik fiziškai, bet ir emociškai sunku. Atvykusi į Gvirotą tiesiog verkiau ne iš išsekimo ar laimės, o todėl, kad supratau, su kokiais iššūkiais ši bendruomenė susiduria kiekvieną dieną...

Kaip ir žadėta, žygis buvo trumpesnis – kiek mažiau nei 20 km. Dieną pradėjome 450 m aukštyje, o baigėme 1450 m aukštyje. Kadangi teko kirsti kelis stačius upių slėnius, bendras įkopimo metrų skaičius buvo apie 1300. Kai kuriais atžvilgiais buvo lengviau nei pirmąją dieną, nes šį kartą geriau pasiruošiau, bet pats takas – žiaurus. Prireikė visų mano protinių ir fizinių jėgų, kad peržengčiau finišo liniją. Buvo pora akimirkų, kai pirmą kartą pagalvojau, kad galbūt atsikandau didesnį kąsnį, nei galiu sukramtyti.

Šis takas... net nežinau, kaip jį apibūdinti. Net nuotraukos ar vaizdo įrašai gali perteikti tikrąjį vaizdą. Didžiąja dalimi tai itin siauras takelis, einantis kalno šlaitu, kertamas nuvirtusių medžių ir mažų upelių, kartais tiesiogine prasme kopi siena, naudodamas ir kojas, ir rankas. Kelis kartus kritau ir turėjau griebtis krūmų, kad nenukristum nuo šio tako, o apačioje stūkso 20 metrų beveik vertikalaus kalno. Ir tai vienintelė prieiga prie pasaulio tūkstančiams žmonių. Aukštumose visi pastatai pastatyti iš vietinių rąstų, bambuko ir žolės kilimėlių, nes jie negali nieko atsinešti iš išorės. Kai kurių namų stogai padengti vos keliomis metalinėmis skardomis, kurias jie patys atsinešė.

Kaskart, kai pradedu galvoti apie iššūkius, su kuriais susiduria žmonės čia, mane užvaldo emocijos. Skundžiausi, kai Džordžijoje neveikė liftas ir turėjau neštis maisto produktus į 5 aukštą. Čia jiems tenka 50 km eiti pėsčiomis ir kopti į stačius kalnus. Moterys neša krepšius, o aš negaliu susitvarkyti vien savo svorio. Jie tiesiog likimo valiai. Jokių vyriausybinių įstaigų, jokių pagalbos organizacijų, nieko. Jie norėjo išmokyti vaikus, todėl vienintelis būdas buvo bendruomenei pastatyti mokyklas. Po kelerių metų vyriausybė pripažino jas švietimo įstaigomis ir dabar bent jau moka atlyginimus mokytojams. Visame aukštumų regione yra tik viena medicinos įstaiga, esanti už 1 ar 2 dienų pėsčiomis nuo daugumos kaimų.

Ir kas mane labiausiai stebina, tai kad jie nėra kažkokios vietinės gentys, kurias antropologai turėtų tyrinėti, gyvenančios savo laiku ir vietoje. Jie yra žmonės kaip ir mes visi. Vaikai eina į mokyklą ir klausosi šiuolaikinės muzikos, kai gali įkrauti savo telefonų ar garsiakalbių baterijas. Vakare draugai susirenka pabendrauti ir pagroti gitara. Jie mąsto ir diskutuoja apie problemas Papua Naujojoje Gvinėjoje ir pasaulyje.

Ir jie yra atkirsti, vieni. Atsižvelgiant į jų turimą reljefą ir bendrą situaciją Papua Naujojoje Gvazdikėje, nematau, kad ateinančiais dešimtmečiais atsirastų keliukų. Jie negali nieko auginti pardavimui, nes neįmanoma to nuvežti į turgų. Maniau, kad net kavos pirkimas yra kankinimas, nes jie turi nešti tuos tūkstančius kilogramų šiuo beprotišku keliu. Kelis kartus galvojau, kad jie tiesiog nepasiduoda.

Vis dėlto jie lieka ir kažkaip bando pagerinti savo bendruomenes. Kažką kuria, bando rasti mokytojų ar medicinos slaugytojų, kurie norėtų atvykti ir gyventi tomis izoliuotomis sąlygomis. Kai tik pradedu apie tai galvoti, tiesiog pradeda riedėti ašaros, nes jaučiuosi beviltiškai, tai beprotiškai. Laimei, jie nėra beviltiški. Jiems tai buvo realybė, prie kurios jie priprato. Ir turėdami vienintelę galimybę migruoti į didesnius miestus, kuriuose yra nedarbas ir teisėsaugos problemos, jie lieka. Ir jie nepraranda vilties, kad vieną dieną viskas bus geriau – galbūt ateis naujas mokytojas, galbūt net gydytojas...

Po vakarykščio emocingo ir beprotiško žygio, šiandien Gvirote buvo gana ramu. Po pusryčių atėjo laikas oficialiai pasveikinimo ceremonijai. Didžioji dalis kaimo gyventojų – daugiau nei 200 žmonių – susirinko manęs pasveikinti. Buvo kalbų, pasirodymų, gilinamasi į istoriją, kovas, viltis ir ateitį. Visas renginys truko beveik dvi valandas. Savo kalboje išreiškiau gilią pagarbą jų atkaklumui – kaip jie išlaikė savo bendruomenes, nepaisant, man atrodo, beveik neįveikiamų iššūkių. Taip pat kalbėjau apie kavą ir kaip, tikiuosi, galime padėti jiems rasti jai rinką.

Vėliau vaikščiojome po kavos sodus – nors šiuo metu jie labiau panašūs į džiungles. Sunku rasti gerai prižiūrimą kavamedį. Pasak Gray ir Leroy, Gwirot apylinkėse esančiose bendruomenėse yra apie 60 000 kavamedžių. 60 % jų yra apleisti, ir dauguma neduoda vaisių dėl šviesos ir genėjimo trūkumo. Iš likusių 40 %, kurie duoda vaisių, tik apie pusė yra nuimama. Priežastis paprasta: ūkininkai negauna pinigų už savo kavą, nes kooperatyvai negali parduoti pupelių. Jiems trūksta lėšų organizuoti transportą iš Dagos į malūnus Lae. Nėra pinigų – nėra motyvacijos rūpintis medžiais.

Galvodamas apie mūsų kelionę į Džordžiją, nesitikiu lengvo kelio ir čia. Užuot per daug stengusis atgaivinti senus medžius, pirmasis prioritetas turėtų būti esamo derliaus pateikimas į rinką. Į tai ir sutelksime dėmesį 2025 m. Jei reikalai pajudės į priekį, ūkininkai bus labiau motyvuoti vėl rūpintis savo sodais. Gray ir Leroy taip pat pradėjo porą nedidelių medelynų projektų, kuriuose pasodinta keli tūkstančiai naujų kavamedžių. Kai kuriais atvejais gali būti prasmingiau sodinti naujus medžius, o ne bandyti atgaivinti senus.

Be to, juokingas dalykas. Yra daug skirtingų versijų, kiek užsieniečių lankėsi Dagoje prieš mane – 1, 3, 5, daugiausiai girdėjau 9. Tačiau du dalykai, regis, sutampa visose istorijose – esu pirmasis iš Europos ir pirmasis, kuris čia atvyko ne dėl religinių veiklų. Maži vaikai, regis, manimi ypač žavisi. Jie tiesiog spokso kelias minutes, tikriausiai pirmą kartą suprasdami, kad Žemėje yra daugiau nei viena rasė.

8 valandą leidomės į dar vieną ilgą žygį – šį kartą nusileidome iš Gviroto atgal į Gvamaru. Tai buvo tas pats klastingas kalnų takas, kuriuo ėjome prieš dvi dienas. Kadangi leidomės žemyn, tikėjausi, kad bus fiziškai lengviau, bet kažkodėl labiau išsigandau. Pirmą kartą nežinojau, ko tikėtis. Šį kartą tikėjausi. Laimei, nepasimečiau ir saugiai pasiekiau kelionės tikslą. Tačiau žygis buvo toks pat stulbinantis kaip ir pirmą kartą...

Nesibaigiančio ėjimo psichologinė kova… Supratau, kad valandų valandas trunkantis žygis ne tik vargina fiziškai – jis išsekiną ir psichologiškai. Valandoms bėgant, nuovargis auga, bet tu tiesiog judi toliau, žinodamas, kad dar laukia kelios valandos. Artėjant pabaigai, keistas vidinis pyktis pradeda stumti į priekį – tereikia pasiekti finišą.

Kelionė į Gvirotą užtruko daugiau nei devynias valandas. Leidimasis žemyn buvo kiek daugiau nei šešios. Vis dėlto atvykęs buvau toks pat išsekęs kaip ir ankstesnėmis dienomis – permirkęs prakaitu, dvokiantis ir alkanas. Tačiau nuostabu, ką gali padaryti šiek tiek poilsio ir šviežių vaisių. Viena teigiama staigmena: mano operuotas kelis, kuris anksčiau skaudėdavo net po lengvų žygių mūsų Gruzijos arbatos plantacijose, atsilaikė be jokių problemų.

Ėjau ne vienas. Kartu su manimi keliavo daugiau nei 30 žmonių, nešdami kavą, kuri buvo sukaupta Gvirote. Kiekvienas atsinešė 15–20 kilogramų kavos ir šiek tiek maisto, reikalingo kelių dienų žygiui. Štai kaip čia viskas vyksta. Juokingiausia? Žmonės, nešę kavą, nesitikėjo, kad eisiu greitai. Dauguma jų pradėjo eiti po 30 minučių ar valandos, tikėdamiesi pakeliui mane pasivyti. Niekas to nepadarė. Mūsų maža grupė atvyko pirmoji ir tik po kurio laiko pradėjo plūsti kitos. Iš viso mums pavyko parsivežti 500 kg kavos pupelių. Rytoj kita grupė tas pupeles nugabens į pakrantę, o šiandienos įgula grįš atgal pasiimti daugiau.

Neįtikėtina pagalvoti, kiek daug pastangų reikia norint perkelti vieną 50 kg kavos maišą iš Gviroto į Sirisirį. Vienam žmogui reikėtų eiti 12 dienų ir įveikti 7 maratonų atstumą (beveik 300 km), kad pargabentų tik vieną maišą. Kadangi maišas padalintas į tris dalis, tai yra trys atskiros kelionės. Kiekviena kelionė pirmyn ir atgal trunka keturias dienas – dvi žemyn, dvi atgal. Sandėlyje laukė 72 maišai. Jei dirbtų 36 žmonės, kiekvienam iš jų reikėtų eiti 24 dienas, kad juos visus nugabentų. Ir vis dėlto jie tai daro, nes tai vienintelis būdas atnešti realių pinigų bendruomenei. Priešingu atveju jie tiesiog cirkuliuoja tomis pačiomis mažomis pinigų sumomis tarpusavyje.

Prieš eidamas miegoti, nusprendžiau: paskutinius 30 km padalinsiu į dvi dienas. Didžioji kelio dalis yra atvira, o dieną karštis ir drėgmė – nepakeliami. Po šiandienos neįsivaizduoju, kaip galėčiau vienu ypu įveikti dar 8–9 valandų žygį.

Nuo atvykimo į Dagą, tris savaites pliaupęs lietus liovėsi, ir oras nuolat karštas – virš 30 °C, didelė drėgmė ir saulėta. Tačiau stebėtina, bet tai nėra nepakeliama. Namai pastatyti taip, kad oro srautas cirkuliuotų visomis kryptimis, ir aplink nėra nieko, kas sulaikytų šilumą, todėl čia patogiau, nei tikėtumėtės.

Tuo tarpu kai kurie kavos maišeliai, kuriuos atsivežėme iš Gviroto, tęsė kelionę žemyn į Sirisirį su kitais vežėjais iš Grėjaus kaimo. Vaikinai, kurie juos nugabeno, nedelsdami grįžo aukštyn kito krovinio, laikydamiesi grafiko. Grėjus ir Lerojus taip pat susitiko su kitu kooperatyvu kaimyniniame kaime, kuris sandėliavo kavą – tikimės pridėti kai kuriuos jų maišelius prie savo siuntos. Priežastis būti atsargiai optimistiškiems.

Vakar, apie 14 val., vėl išvykome. Tris valandas ėjome žemyn į žemumas, kur įsikūrėme nakčiai. Čia taip pat dingo mobiliojo ryšio signalas. Iš pradžių maniau, kad Dagoje visiškai nėra ryšio, bet klydau. Vieno iš kalnų viršūnėje iš tikrųjų yra saulės energija varomas bokštas, apimantis stebėtinai didelę teritoriją. Ryšys nėra idealus – kiti kalnai kartais blokuoja signalą – bet tam tikrose vietose jis buvo pakankamai stiprus, kad būtų galima skambinti ir naudotis internetu. Tačiau žemesnės lygumos nepasiekiamos.

Praleidę naktį mažame kaimelyje prie tako, šiandien anksti išvykome ir 10 val. pasiekėme Sirisirį. Atėjo laikas atsisveikinti su Dagos kalnais – ir kvapą gniaužiančiais, ir žiauriais. Nesvarbu, ar tai buvo mano pirmasis iš daugelio žygių čia, ar vienintelis susidūrimas su šiais takais, žinau vieną dalyką: niekada nepamiršiu šios vietos.

Trumpas poilsis, pusryčiai ir tada mūsų mažoji „valtelė“ buvo paruošta. Po nudegimų saulėje per pirmąją kelionę nerizikavau – pasitepiau kremu nuo saulės, uždengiau vis dar jautrias rankas rankšluosčiu ir iš marškinėlių pasidariau savadarbę kepurę. Slysdamas pakrante, turėjau galimybę iš tikrųjų pasigrožėti peizažais – nuostabiais juodo smėlio paplūdimiais, kokosų palmių eilėmis ir krištolo skaidrumo vandeniu. Ir vis dėlto ten buvo tik saujelė vietinių vaikų, kurie galėjo tuo pasimėgauti. Viename iš šių kaimų mūsų pasitikti atėjo Leroy dėdė. Vėliau pajuokavau, kad kitą kartą praleisiu žygius į kalnus ir tiesiog pasiliksiu čia, ilsėsiuosi paplūdimyje ir geriu šviežią kokosų vandenį.

Po ramios kelionės laivu, greita dviejų valandų kelionė automobiliu mane parvežė į Alotau. Ir pagaliau – pirmas kartas per savaitę, kai rimtai nusiprausiau po dušu. Mmm…

Skrydis atgal į Estiją man vėl užtruks 4 dienas ir 5 skrydžius, bet po to, kai išgyvenau Dagos kalnus, kiti iššūkiai atrodo gana lengvi.

Įsivaizduokite.

Tu gyveni savo kasdienį gyvenimą tokį, koks esi. Išskyrus tai, kad norint pasiekti artimiausią miestą su parduotuvėmis, vaistine ir bankomatu, reikia dvi dienas eiti pėsčiomis, o tada plaukti laivu, kurio kaina prilygsta dviejų mėnesių pajamoms. Ir tada, žinoma, reikia tą pačią kelionę grįžti atgal.

Jūs gyvenate savo kasdienį gyvenimą, išskyrus tai, kad kai jūsų vaikas sunkiai suserga, nėra kur eiti. Neįmanoma susisiekti su gydytoju. Tai ne tik sunku ar atima daug laiko; tai tiesiog neįmanoma. Taigi jūs tikitės geriausio.

Jūs gyvenate savo kasdienį gyvenimą, išskyrus tai, kad norint įsigyti būtiniausių namų apyvokos daiktų, reikia savaičių planavimo ir koordinavimo su kaimynais ar giminaičiais.

Su tokia realybe susidūriau Dagoje. Čia gyvena beveik 10 000 žmonių, tad, žinoma, jie nėra vienalytė grupė. Tačiau tie 15–20 žmonių, su kuriais praleidau daugiausia laiko, tie, su kuriais turėjau prasmingų diskusijų, buvo tokie patys žmonės kaip jūs ir aš. Protingi, mąstantys ir išmanantys pasaulį. Galėjau su jais sėdėti ir kalbėtis kaip su draugais – apie sportą, politiką, gyvenimą. Žinoma, jie mažai žinojo apie Eurolygos krepšinį, o mano žinios apie Australijos regbio lygą buvo ribotos. Bet vis tiek jaučiausi patogiai ir patogiai.

Ir vis dėlto jie gyvena kaip klajokliai. Jie daugiausia minta tuo, ką užsiaugina ir surenka iš miško. Jie kelias dienas vaikšto aplankyti giminaičių arba parsivežti būtiniausių prekių, nes viskam kitam išteklių nėra. Nėra elektros, nors kai kuriuose kaimuose yra generatorius, ir jam įsijungus, žmonės susirenka įkrauti telefonų. Tačiau kurą reikia nešiotis pėsčiomis kelias dienas, todėl telefono įkrovimas tampa tik retkarčiais pasitaikančia prabanga. Kai kurie turi mažus saulės įkroviklius, bet jie neefektyvūs.

Retkarčiais ištisi klanai bendradarbiauja, kad iš artimiausio miesto gautų minimalius reikmenis. Nėra jokių reguliarių pajamų, jokio išorės įsitraukimo, jokios pagalbos. Jei jie nori išmokyti savo vaikus, mokyklą stato patys – kaimai kaupia išteklius, kartais metų metus, kad tai įvyktų.
Ir vis dėlto jie lieka. Jie augina šeimas, rūpinasi savo sodais, sodina gėles. Ir juokiasi. Daugiau nei mes Estijoje.

Kava

Net nežinau, kiek tai realu, bet jie tikisi, kad kava yra raktas į šio ciklo nutraukimą – pinigų srautų nukreipimą į bendruomenę. Regiono centre oficialių darbo vietų praktiškai nėra, išskyrus mokytojus ir kelias administracines pareigas. O tokiomis sąlygomis jokio kito komercinio derliaus negalima auginti reikšmingais kiekiais.

Tačiau Daga yra išskirtinė vieta, kuri viską dar labiau apsunkina. Papua Naujosios Gvinėjos kavos auginimo regionai yra už šimtų kilometrų. 300 km spinduliu nėra kitų kavos auginimo kaimų. Atsižvelgiant į nedidelį Dagos šiuo metu pagaminamą kiekį ir visus logistinius sunkumus, niekam už Dagos ribų tai nerūpi. Net ir PNG kavos sektoriuje 90 % žmonių greičiausiai nežino, kad čia auga kava. Jei vietos kooperatyvams pavyksta ją pristatyti į perdirbimo įmones (paskutinį kartą tai nutiko 2021 m.), ji sumaišoma su kitomis pupelėmis ir pamirštama.

Dienos pabaigoje galite paklausti: kodėl mums tai turėtų rūpėti?

Pasaulyje yra daugybė kitų kenčiančių regionų – vietos, kuriose siaučia ginkluoti konfliktai, badas, stichinės nelaimės ir niokojantis klimato kaitos poveikis. Ir taip, kiekvienas iš mūsų turime nuspręsti, kas mums rūpi. Tačiau daugeliu atvejų mes iš tikrųjų negalime daug ką padaryti. Negalime nutraukti gaujų teroro Haityje ar ginkluoto konflikto Sudane. Laimei, Dagoje viskas šiek tiek lengviau. Ten žmonės nesitiki, kad kas nors juos „išgelbės“, taip jie gyvena dešimtmečius. Jie tiesiog tikisi, kad kažkas įvertins jų darbą ir kavą ir duos jiems kelią į geresnį rytojų. Kai ieškojome tikrai maištingos kavos istorijos, Daga išsiskyrė. Apsilankius ten, ji išsiskiria dar labiau. Ir aš priėmiau sprendimą: jei galėsiu padėti, padėsiu.

Nuo jūsų priklauso, ar norite prisijungti prie mūsų šioje kelionėje. Bet jei ne, tikiuosi, kad tai bent jau leido jums pažvelgti į Papua Naująją Gvinėją, Dagą ir kaip čia gyvena žmonės.